Nombre de messages : 498 Localisation : Victoria BC Date d'inscription : 26/03/2010
Sujet: Restau Leptitmotard Sam 24 Avr 2010 - 21:00
Bonjour!
Présentation de l'épave:
Démontage: On fait remonter la bosse du réservoir:
Voilà, j'ai terminé le traitement restom du réservoir aujourd'hui. La bétonneuse m'a servi à le retourner dans tous les sens, et à chaque fois du même nombre de degré, toutes les 4 minutes pendant 2 heures.
Et j'ai réussi à sortir le palier du bras oscillant, je me demande si ceux des DTMX 125 sont les mêmes... Je l'ai dessiné vite fait, voici les dimensions:
Pour les 125 c'est pareil????
02 Voici le résultat de l'électrolyse, j'ai remonté les rondelles et ressorts afin de me souvenir des positions de chacun lors du remontage.
On peut voir que le support de phare est tout tordu, pas étonnant que le support des compteurs ait cassé...
03 J'ai la réponse de mon contact chez Yamaha, c'est carrément moins cher que sur le net .
Certaines parties ne sont plus à vendre, ça c'est bien normal... Et à part les deux demis carters avec vilo et bielle à 3000€ ça reste raisonnable...
04 Quelques petites news, aujourd'hui, démontage du haut moteur pour voir l'état, assez bon, tout est d'origine et en première cote, seul soucis, un clapet HS.
05 Attention les yeux, le cadre et les diverses pièces sont revenues .
Le résultat me plait .
Voilà, la suite bientôt .
06 Non non, je ne fais pas dans le béton .
Bon, aujourd'hui je m'attaque au câblage, j'ai reçu un vieux faisceau des USA pour 20$, j'ai quelques bricoles à réparer et une ou l'autre modification à faire pour le rendre "européen" .
Bon, si vous vous demandez pourquoi je le fixe en spirale et pas de manière rectiligne, c'est juste pour voir la différence avec le modèle européen que j'ai dans ma parts list .
J'ai plusieurs raccords de ce type:
quelqu'un peut me confirmer qu'ils sont made in Yamaha? Je vais de toute façon les changer pour mettre une gaine thermo-rétractable.
Voilà, j'ai viré les 3 mètres d'adhésif, je vais pouvoir remplacer certains fils cassés et repasser le fil blanc à l'intérieur de la gaine (et le rendre jaune à nouveau) .
Je déteste l'électricité .
07 Bon, les réparations sont terminées, il reste encore les modifs à faire, je ferai tout cela lorsque j'aurai toutes les pièces de la moto afin de choisir les bonnes cosses. Au passage:
Nouvelle cosse:
Remplacement du fil blanc par un jaune:
08 Voici le réservoir, fraichement repeint, je vais le laisser quelques jours avant de mettre les stickers pour que les solvants soient tous sortis.
L'échappement est en cours d'électrolyse, je compte le repeindre au pistolet avec une peinture HT Restom.
Et pour ceux qui se le demandent, mes examens se sont mal passés, je recherche un emploi....
09 Bonjour,
quelques nouvelles:
-J'ai trouvé un boulot après 4 jours de recherche, ça, c'est fait.
-J'ai posé les autocollants ce soir avec ma voisine (qui était lettrice pour les distraits).
Je dois le laisser reposer à +- 20°C pendant 2 à 3 semaines pour que le stickers polymérise tranquillement et épouse bien les formes du réservoir. Une fois ce délai passé, si il y a des défauts, on peut toujours le chauffer légèrement au décapeur thermique pour les corriger.
10 Pas de soucis .
J'ai acheté un kit pour rehausser mes suspensions, je ne sais pas encore si je vais le mettre, mais avec mon 1m85 j'aime autant la relever un peu .
11 Bonjour tout le monde,
Le père noël est en avance cette année,
Il doit encore arriver des pièces Yam (via Boats.net) et autres articles d'origine dénichés sur e-bay (merci internet).
C'est l'occasion de vous présenter mon apprenti: Pastis .
12 Merci.
J'ai acheté une rehausse avant arrière, voici le l'adresse:
Les vis longues pour la fourche sont fournies avec de nouveaux joints.
Ce n'est pas de la pièce d'époque mais ça s'en rapproche fortement.
Yam76 est en train de mettre en forme le supplément au manuel d'atelier des nos grosses, je l'ai scanné cet après midi, mais je ne suis pas très doué avec la mise en page... Il va encore nous pondre un super manuel!
13 OK,
J'ai aussi une adresse pour les set d'autocollants caches latéraux+réservoir sur e-bay, j'ai juste pris les latéraux en envoyant un mail au vendeur.
J’ai démonté ma fourche cet après-midi, je propose que ça serve de tutoriel pour les 250-400. de 1977 à 1979 (Les fourches en 34mm) D'abord, une présentation du principal protagoniste:
1 ère étape : Vidanger la fourche ; pour ce faire, ôter la petite vis en bas de fourreau et pomper au dessus d’un bac à huile.
2 ème étape : Retirer le bouchon supérieur, l’entretoise, la rondelle d’appui et le ressort
3 ème étape : retirer le cache poussière et le clips, une rondelle métallique suivra
4 ème étape : Désolidariser le piston du fourreau.
Là, il y a deux façons de faire :
A : Avec l’outil adéquat, bloquer le piston au fond du tube et dévisser la vis 6 pans creux de 8 au bas du fourreau.
B : La méthode bourrin, ne sachant pas exactement ce qu’il y avait au fond du tube, j’ai remonté la fourche et retiré la vis 6 pans creux avec l’arme fatale : La boulonneuse. Il faut remonter la fourche, le ressort fait pression sur le piston et permet le déblocage.
Bon, comme je suis gentil je vous fournis les dimensions du dessus de la pompe, comme ça vous pourrez vous fabriquer l’outil adéquat : Il suffira de fraiser une rainure de 12mm dans une barre de diamètre 20mm assez longue et d’y souder une poignée. (Je devrai le faire de toute façon pour le remontage)
5 : Si vous avez de la chance, vous arriverez à retirer le bourrage en retirant le tube du fourreau, sinon il faudra jouer pour le sortir…
6 : Démontage du piston : Retirer le circlips se trouvant en bas du tube pour retirer le pisont (si vous avez utilisé la méthode 4.B, n'oubliez pas de retirer le ressort avant d'essayer d'enlever le circlips). N’essayez pas de la retirer par le haut, ça ne passera pas.
Voilà, il ne vous reste plus qu'à tout nettoyer et remonter avec les nouveaux joints et bourrages
15 Alors, cet après midi, ça a été « Atelier dérayonnage »
J’ai démonté mes deux pneus, pris mes mesures pour le déport sur chaque jante, et décrotté le tout rapidement :
On peut voir qu’il y a pas mal de dégâts… Trop pour ce que je veux en faire, j'ai trouvé 3 rustines sur la chambre à air de la roue arrière, le pneu a été démonté par des sagouins...
Il y a même une fente dans la jante avant, elle était crevée et avait 3 rayons cassés, ça a dû être un sacré choc !
Bon, les choses sérieuses, le dérayonnage.
Je n’ai pu sauver aucun rayon de la roue avant, tous soudés par la rouille :
J’ai enlevé les rayons par fonction, rayons pousseurs gauche et droite et rayons tracteurs gauche e droite.
Quelques photos de ces jantes d’origine :
Idem pour la roue arrière, mais là j’ai pu sauver tous les rayons !
Un petit repère pour le remontage :
Voila, les moyeux brossés rapidement :
Il ne me reste plus qu’à trouver de nouvelles jantes pile poil.
Je suis passé chez Dunlop au salon de l’auto, mais ils n’ont plus de pneus avec un profil approchant celui d’origine, ou alors en pneus trial, tellement mous qu’ils ne survivraient pas à une sortie routière… Par contre, j’ai vu des shinko qui y ressemblaient furieusement !
16 Oh et puis zut,
je l'ai acheté, c'est trop bête, je ressouderai un morceau s'il le faut.
17 Alors nous avons trouvé une diférence fondamentale entre DT250D et DT250MX, toutes deux de 1977.
Aux USA c'était ça:
Numéro: 1M1-22311-01-33
Et en Europe, sur la MX:
Numéro: 1R8-22311-01-33
18 Voici celui d'une DT125MX.
19 Ah mince, en observant les modèles, je m'aperçois que les bras oscillant sont différents !!!!!!!
La DT250MX:
La DT250D:
Celui que j'ai acheté n'ira pas sur ma moto, avis aux possesseurs de DT made in USA!
20 Bon, les pièces sont arrivées, il y a du boulot:
21 Tuto démontage moteur en prépa. Je le poste ce soir.
22 Alors, aujourd’hui, démontage du moulbif ! Préparation du bloc opératoire :
J’en profite pour faire mes mesures, tout est OK, on est dans les tolérances.
Pour Info, Le cylindre est hors tolérance à partir de 70,1 mm et plus de 0,05 d’ovalisation. Le mien est a 70,06 mm pour une conicité de 0,03 et une ovalisation de 0,01. Le jeu de tête de bielle doit être entre 0,25 et 0,75, le mien est a 0.55. Le jeu en pied de bielle doit être entre 0,4 et 1, le mien est de 0,8. Donc tout ça est ok. Bon, c’est reparti, vidange et démontage du carter d’embrayage :
Comme on peut le voir sur la photo, j’ai ôté les deux vis cruciformes de la pompe de graissage, ceci n’est pas obligatoire. Je le fais car je vais passer les carters en peinture, si vous ouvrez juste pour l’embrayage, ne la démonter pas et épargnez un joint.
En enlevant la pompe, on tombe sur la vis sans fin, attention à la rondelle.
Ensuite, on tombe le carter, si une rondelle tombe, elle vient de l’axe d’entraînement du tachymètre.
Voilà le résultat:
On peut retirer la roue d’entraînement du tachymètre, (axe d’entrainement du câble absent chez moi)
Sur le carter, il faut retirer l’axe de la pompe à huile, en retirant le circlips, la roue et sortir l’axe du carter. Voici l’assemblage :
Attention à la rondelle sur l’axe de kick.
Démontage des ressorts, vérification de leur longueur. Ils doivent faire entre 33,9 et 34,9 mm de long. J’en ai cinq à 34 mm et un a 33,85 mm. Pour les disques de friction, ils doivent faire entre 3 et 2,7 mm, les miens sont tous à 3 mm. Les disques lisses doivent faire 1.25 mm.
Sortez la bille et l’axe du puits:
On change de côté et on va démonter le Volant magnétique. Retirez l’écrou, c’est un pas droit. Retirez également les rondelles.
On va maintenant utiliser l’outil indispensable pour un travail propre et sans casse, l’extracteur.
On sort le Volant, sans oublier la clavette. On peut maintenant s’attaquer au stator, maintenu par trois vis.
J’ai aussi retire deux vis qui tiennent les demis carters pour libérer la tresse électrique. J’ai également démonté le contacteur de point mort.
Ensuite, démontage du pignon de sortie de boîte, j’aurais pu faire tout ça dans un autre ordre, mais mon amie la boulonneuse me sauve assez souvent la mise.
Sortez l’entretoise du bourrage de sortie de boîte. J’ai aussi démonté la came d’embrayage et le doigt de sélection.
Ensuite, retour du côté droit pour le démontage de la cloche d’embrayage.
Et sous la cloche on a:
L’axe de kick sort tout seul, pas besoin de démonter quoi que ce soit, ne pas oublier la rondelle du dessous.
Sortez l’axe de sélecteur de la même manière, attention a l’état de l’axe du côté gauche, le mien était très marqué, j’ai dû limer et poncer pour pouvoir le faire passer.
La commande du tambour de sélection sort aussi sans démontage, maintenez le levier en dehors du tambour et sortez l’ensemble.
Il nous reste:
Retirez le circlips du pignon libre et retirez ce dernier sans oublier la rondelle.
Il y a encore le pignon en bout de vilebrequin à retirer, bloquez l’ensemble via la bielle de la manière suivante et dévisser le.
On sort une dernière fois l’extracteur pour retirer le pignon.
Attention à l’O-ring situé au dos de ce pignon.
Ne pas oublier la clavette:
Il reste 12 vis à retirer du côté gauche pour pouvoir séparer les demi-carters. (Il y en a 14, mais j’en ai retiré 2 un peu plus haut) Dévisser les en croix, sous peine de se retrouver avec des carters déformés.
On peut désormais séparer les demi-carters, la boite et le vilo doivent rester dans le demi-carter gauche, ne vous trompez pas! Séparer là en tapotant alternativement sur le vilo et l’axe de la boîte de vitesse.
C’est tout pour aujourd’hui, la suite demain.
Leptitmotard
23 Alors, la suite des festivités. Comme la méthode douce ne fonctionnait pas, j’ai dû adapter un extracteur. Retirez les deux pattes de maintien du bourrage de vilebrequin, et servez vous des filets pour l’extraction.
Voilà qui est mieux!
Voilà la boîte.
D’abord on sort le tambour de sélection, puis les fourchettes. Tout vient tous seul, il suffit de tirer. Il nous reste la pignonnerie à sortir.
Attention aux rondelles en bout d’arbre côté gauche.
On peut filer du côté gauche pour retirer le vilo du carter. Comme pour le coté droit, quand on utilise l’extracteur, pensez à mettre une bille entre l’axe et la vis de l’extracteur. Il y a deux filetages prévus pour l’extraction.
Et voila le bazar:
En général, les roulements de vilebrequin restent dans les carters, chez moi, pas de bol, ils sont coincés sur le vilo... C’est mieux quand c’est propre, la boue avait bien protégé le tout…
Pas de doute, c’est Japonais… La marque du mouliste de Yamaha à l’époque?
Voilà, c’est tout. La semaine prochaine, décapage et peinture, ou dans 3 semaines…
25 Sinon, pour les couleurs:
26 Bonjour,
J’ai juste eu 30 min pour profiter de l’atelier en ce jour férié, assez pour retirer les roulements de vilebrequin. Heureusement pour moi, j’ai l’extracteur adéquat, un achat que je ne regretterai pas de si tôt ! Mise en place sous le roulement :
Montage de la partie extraction à proprement parler :
Et hop, c’est dehors :-) .
Et mon outil artisanal pour tenir le vilo par la queue.
Voilà, la suite pour bientôt j’espère ! Mes roulements sont commandés sur boats.net, mais pas encore produits… Une fois que j’aurai tout en main, je décaperai, poncerai et peindrai les pièces moteurs, ainsi que les moyeux et flasques de tambour de frein. Il me restera ensuite l’échappement et la fourche.
A bientôt !
Leptitmotard
27 Bonjour, (Pour YAM76: C'est le début de la partie "Remontage" )
Encore un petit tour dans l’atelier aujourd’hui, le temps de rôder la queue de vilebrequin avec le volant magnétique avant le remontage du moteur. Etat initial :
Un peu de pâte à roder 220 sur la queue de vilo ;
On met le volant magnétique sur le vilo, sans la clavette bien sûr, en alignant les rainures. On tourne de gauche à droite et de droite à gauche pendant une petite minute, et voilà le résultat :
Les pièces sont appareillées. Cela évitera les casses de clavette, ayant plus de surface en contact sur le cône. A la prochaine !
28 Bonjour,
La chasse aux pièces d'origine se termine avec un faisceau, une serrure de panneau de trousse à outils et une serrure de cale direction d'origines.
Sans oublier l'outil dont j'ai parlé au démontage de fourche pour pouvoir la remonter sans soucis:
A+
29 Bonjour!
Les températures sont basses et m'empêchent de peindre ou vernir pour le moment, mais quelques bonnes nouvelles quand mêmes:
-J'ai reçu mes roulements -J'ai trouvé le temps de poncer un fourreau de fourche, en attente de vernissage (et fignolage évidemment).
Petite astuce, je l'ai poncé toujours perpendiculairement au fourreau.
30 Bonjour,
J'ai vernis mes fourreaux, en utilisant un vernis Restom, appliqué au pistolet HVLP (dilution: 20% Acétone).
Le résultat est pas mal, on se rapproche de l'origine . Je n'ai pas vu arriver la peau d'orange, pas assez de lumière dans mon garage...
Sinon, je me suis servis d'une ancienne gazinière pour faire un four avec le décapeur thermique, photos demain. Je passerai mes tubes à 120° pendant 2 heures pour durcir la peinture samedi prochain.
31 Bonjour,
Avec à peine 10°C dans le garage, il n'y aura pas de peinture ce week-end, mais le passage au four des fourreaux de fourche.
Voici le four artisanal:
Et pour les sceptiques, le thermocouple pour contrôler la température:
Et hop, deux heures à 120°C.
32 Bonjour!
Quelques petites photos de ma journée "décapage" au Restom DVA4030 (désormais interdit à la vente ) . Je suis en congé cette semaine, j'espère finir mes peintures!
La protection de pot d'échappement tant recherchée, je l'ai débosselée, mais oublié de prendre une photo:
Le décapage des flasques et du garde chaine (1ère couche):
On voit bien que mon prédécesseur a repeint sur la rouille sans arrière pensées... J'ai glané ça sur ebay, pour 25$ ça passe.
Première couche sur les moyeux:
Et sur un T de fourche, la c'est génial! Avant:
Pendant:
Il est a noter que la peinture d'origine est très résistante, il me faut 2 à 3 couches avec 15 min de séchage avant de gratter pour l'enlever. Pour les pièces repeinte à la bombe, en 5 min c'est fait. Je n'ai pas de photos sur le résultat final, qu'importe, c'est la peinture qui compte, il me reste à poncer tout ça. Toutes les pièces acier qui sont rouillées sont à l'électrolyse, j'aurais du boulot soudure/tôlerie sur le garde chaine avant peinture.
Edit:
J'ai fait ça presque en plein air, avec des gants de protection chimique, masque à cartouche et lunettes de protection, c'est un produit nocif et potentiellement cancérigène, que ce soit par contact ou inhalation!
33 J'ai l'habitude de les porter au boulot, donc c'est devenu un réflexe à la maison aussi .
Aujourd'hui, des néons en promo, du 3G2.5 et un peu de plat perforé, le résultat après installation et la première couche de peinture haute température (au pistolet bien sûr) :
Tadaaaaa
Et l'établis de fortune, en mode champ de bataille!
Comme j'ai fait ça en milieu fermé, je portais mes EPI et une salopette à capuche!
34 Aujourd'hui, j'avais prévu de décaper les demi-carters moteur et le cylindre + culasse, c'était sans compter sur ça:
Je ne parviens pas retirer les deux silent blocks, même comme ceci:
Idem après avoir monté le tout aux alentours de 100°C. Si vous avez une solution, je suis preneur! J'aimerais éviter d'en arriver au chalumeau, surtout pour la déformation des demi-carters.
Bref, en attendant de trouver une solution, je me suis replié sur la sortie du garde chaine de l'électrolyse:
Un rapide coup de brosse:
Débosselage et soudure:
En voilà un qui a retrouvé sa rigidité!
Les pontets sortent du bain également, pour retrouver le té de fourche supérieur. L'inférieur est encore à l'électrolyse.
Tout cela va dans la file d'attente pour la peinture.
La suite demain, aujourd'hui, on fini tôt et apéro .
35 Merci.
Les photos parlent d'elles même:
Pour la culasse et le cylindre, je vais les faire micro-biller pour avoir un bon résultat à la peinture. Pour les demi-carters et le carter d'embrayage, ça devrait aller avec un ponçage à la main.
36
bato77 a écrit:
Cette moto va redémarrer pour des années!!!!
J'espère bien!
Aujourd'hui, c'était travail en bâtiment, donc pas le temps de bosser sur la moto.... Sauf entre 20 et 23H, j'ai eu le temps de bricoler des protections pour le cylindre et la culasse avant de les envoyer au micro-billage demain matin.
A+
37 J'ai suivi tes conseils O'Callagan, je me suis reposé ce week-end, juste le temps d'aller chercher les pièces . Pour 20€, je suis content!
38 Allez, c'est parti! Les photos ne sont pas top, j'en ferai d'autres une fois le tout nettoyé.
Les protagonistes:
Passons aux choses sérieuses!
Voilà, la suite demain, avec le garde chaîne et le té inférieur. Je peindrai aussi cylindre et culasse avec une peinture haute température.
39 C'est reparti:
Pour les reflets gris, c'est le noir satiné qui fait ça dans les creux, avec l'électrolyse puis la couche de dérouillant phosphatant que j'ai appliquée sur le garde chaîne, on peut voir qu'il était bien rouillé!
Passons aux choses sérieuses avec la peinture THT:
Voilà! Pour les détails, la peinture THT a une base silicone, donc bien faire attention à évacuer toutes les autres pièces à peindre, sinon, pollution assurée et cratères dans la peinture. Bien nettoyer le pistolet à l'acétone. Il est assez difficile de peindre entre les ailettes, j'y ai été d'abord avec un voile d'accrochage, puis par couches très fines, mais il en manque un peu à certains endroits... Je passerai peut-être au pinceau dans le fond.
40 Voilà le travail, il reste des retouches à faire pour la semaine prochaine, mais je suis assez satisfait!
41 ENFIN !! Je les ai! Mes tubes de fourche tout neufs, rhaaaaaa, presque deux ans d'attente pour ces petites merveilles!
42 Encore quelques pièces de finition qui arrivent:
Alors, les propriétaires de 400 et 250 de 1977 à 78 savent ce que c'est.
Pour les autres, devinette! (facile les numéros sont là )
43 Bonjour!
La visserie est revenue de l'électrozingage, le résultat est surprenant! (+- 4 Kg pour 41€)
Avant:
Après:
Le remontage moteur pour bientôt!
44 J'ai aussi reçu mes roulements moteur (sauf un, absolument introuvable, mais en bon état sur mon moteur) et un nouvel axe de sélection. J'ai dû limer l'autre pour le sortir du bloc au démontage, autant remonter avec un neuf, ça m'évitera une fuite au bourrage.
45 Bonjour!
Aujourd'hui, malgré les congés, pas le temps de remonter le moteur... Je me suis occupé de la fourche à la place, passage du vernis cuit à la pâte diamant pour avoir un vernis bien lisse et brillant, puis remontage avec les nouveaux bourrages et cache poussières.
Ne pas oublier de remettre le circlips qui tient la pompe:
Bien graisser l'intérieur du bourrage avec une graisse à base de silicone,
Rentrer le bourrage avec une grande douille et un marteau doux:
Perso, je passe un coup de vaseline sur mes tubes de fourche avant de les monter, au moins ça ne fait pas un contact sec sur le bourrage, et ça glisse tout seul!
Passer le cache poussière après avoir remis la rondelle et le clips.
Remplir d'huile de fourche 10W30 (190.2 ml).
Mettre le ressort, l'entretoise et le bouchon, avec un o-ring neuf, et voilà le travail!
46 Bonjour!
Regardez ce qui vient d'arriver:
J'ai aussi reçu le caoutchouc qui se pose sur la poutre du cadre, pour accueillir le réservoir.
47 Voilà, la première 400 est remontée, la deuxième attendra son heure!
Voici les seules photos du remontage moteur, j'ai mis les deux demi-carters au four à +-110°C, alors que les roulements et le vilo étaient eux à -25°C.
J'ai pu sortir les anciens roulements et les remplacer très facilement vu l'écart de dilatation. Toujours en utilisant les bon outils bien sûr :-) .
On recolle le tout, puis on passe à l'embrayage avec de nouveaux ressorts, et la mise en place du nouvel axe de sélecteur.
Puis petite bêtise de ma part, une fois tout refermé, j'ai voulu faire mon niveau d'huile de boîte et j'en ai eu un peu partout...
La raison? Oubli du contacteur de point mort... Du coup je le remet en vitesse, et BIM, je le casse... Je vais voir si 'en ai un en stock, sinon je vais essayer d'en trouver un neuf.
48
Bonjour,
Aujourd'hui, j'ai réparé ma bourde, et trié un peu les pièces que j'ai ramené en achetant les 400.
J'ai maintenant de quoi équiper les 3 mamies, il faudra réparer un panneau, mais ça devrait aller.
49 Réception d'une pièce d'origine, neuve! Ça fait toujours plaisir!
Je suis toujours en attente pour mes cerceaux de jantes, la première série avait les trous aux mauvais angles...
50 Calage de l'allumage fait, avance: 3.2 mm.
J'ai aussi monté mes clapets fibre, et fait passer les nouvelles durites de la pompe à huile (dont une transparente). J'ai fait pareil pour la 400, c'est quand même plus rassurant de voir passer l'huile ;-) .
51
Enfin des nouvelles!
Le remontage a commencé! Ca fait tout propre avec quelques pièces neuves .
Encore une différence entre les modèles 1977 et 1979, la vis qui lie le bas de l'amortisseur avec le BO (très dure à trouver d'occasion cette vis) a été remplacée en 1979 par un axe, bien plus facile à fabriquer.
Encore un peu plus de pièces:
C'est tout pour cette fois, je manquais de temps pour remonter le carbu et m'occuper de la selle...
Elle prend forme!
J'aime bien sans la selle en fait . J'ai décapé, dérouillé et repeint le fond de selle, j'attends mes spike strips pour pouvoir monter le nouveau sky.
Quelques images en vrac (ne tenez pas compte des roues, ce sont des roues de 400 en attendant mes cerceaux) :
Bon, les puristes auront remarqué que j'ai monté un sélecteur repliable, il était monté sur la moto quand je l'ai eue, je l'ai juste fait briller .
Toutes les pièces ne sont pas propres, ça viendra. La béquille est une béquille d'emprunt, je viens de peindre la bonne (j'avais oublié).
Et il faut encore que je soude les fils sortant du moteur à leur fiche (actuellement un raccord lustre les tient).
En attendant, elle tourne !
vos commentaires ici
Aujourd’hui, c’est au tour de la selle !
J’avais déjà passé à l’électrolyse et repeint le dessous de selle. Petit soucis, après l’électrolyse, la majorité des crochets ont disparu…Trop rouillés.
Il m’a donc fallu trouver une solution, et la voici :
Ces spike strips ou ruban à pointes vont remplacer les anciens crochets, il me suffit de river le ruban sur tout le tour du dessous de selle. J’ai passé une couche de Dracon de 8 mm autour de l’ancienne mousse pour masquer les petits défauts. Ensuite, mise en place de la housse, collage des rebords une fois les crochets rabattus. A ce moment, la selle est bien lisse, je suis assez content . Puis j’ai mis la sangle, qui elle est assez vieille et sèche malgré nettoyage et passage de crème. Du coup elle me fait des plis dans le skaï… Bref, ce n’est pas parfait, la qualité du skaï laisse un peu
Olivier63530
Nombre de messages : 85 Age : 60 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 25/02/2013
Sujet: Re: Restau Leptitmotard Mer 4 Nov 2015 - 16:07
Bravo elle revient de loin ...l'équivalent du Titanic à la base
Leptitmotard
Nombre de messages : 498 Localisation : Victoria BC Date d'inscription : 26/03/2010
Sujet: Re: Restau Leptitmotard Mer 4 Nov 2015 - 18:47
Olivier63530 a écrit:
Bravo elle revient de loin ...l'équivalent du Titanic à la base
Merci Olivier , j'ai été pris par l'ivresse des profondeurs pendant la restau !
fido
Nombre de messages : 2721 Age : 56 Localisation : région toulousaine Date d'inscription : 21/11/2008
Sujet: Re: Restau Leptitmotard Mer 4 Nov 2015 - 20:55
encore une restau aux petits oignons, bravo!
Olivier63530
Nombre de messages : 85 Age : 60 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 25/02/2013
Sujet: Re: Restau Leptitmotard Jeu 5 Nov 2015 - 8:54
Oui l'ivresse des profondeurs ... en tout cas je suis admiratif devant le boulot accompli Il faut avoir une ténacité et une patience au dessus de la moyenne ..
bedouze
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Date d'inscription : 19/07/2007
Sujet: Re: Restau Leptitmotard Jeu 5 Nov 2015 - 10:09
Magnifique! Mais une grosse partie des photos a disparu
Leptitmotard
Nombre de messages : 498 Localisation : Victoria BC Date d'inscription : 26/03/2010
Sujet: Re: Restau Leptitmotard Jeu 5 Nov 2015 - 22:09
Merci .
Pour les photos, imageshack et servimg en ont dégagé beaucoup, c'est un problème...
Va falloir que je fouille dans mes dossiers pour les retrouver !
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)
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. J'ai décapé, dérouillé et repeint le fond de selle, j'attends mes spike strips pour pouvoir monter le nouveau sky.
de 8 mm autour de l’ancienne mousse pour masquer les petits défauts.
