Restau Dada

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hurricane papa 69 a écrit:

pas de soucis alors
tu fait un faisceau simplifié

et tu ne gardes que phare feu ar et stop

Faisceau simplifié ?

Et les clignotants?


PS : je n ai pas ouvert les voyant de compteur, huile, neutre et témoin de clignotants, peut-être qu il peut y avoir un problème ici

+

dada, au pire je regarde en début de semaine si j'ai pas un régul d'origine....

Infos :
Moi sur ma mix , quand j'ai une ampoule de clignotants grillée la seconde reste allumée , après faut dire que j'ai une mix année 80 allumage électronique donc peut être est ce différent ...

Désolé mais ta photo de mesures sur mon PC portable est à peine lisible.
Mais du peu que je vois tu as 0V sur toutes les ampoules quelque soit la position de la clé.

Ton fusible de batterie est toujours OK ?

Moteur éteint tu as 0V alors que les emplacement d'ampoule devraient être alimentées par la batterie donc avoir une tension de 6V (si fusible OK).
Moteur allumé tu as une tension sur les ampoules mais les valeurs de mesure sont bizarres.

C'est comme ci ton réseau d'ampoules sur batterie était alimenté par l'alimentation AC, donc uniquement quand le moteur tourne...

Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut faire des tests sur une seule ampoule, par exemple : la veilleuse avant.

Il faut d'abord tester toutes les continuités de cette ampoule au multimétre en ohmmètre.

Désolé mais ne sachant pas si tu sais te servir d'un ohmmètre, quelques explications :
Sur ton multimètre c'est la zone verte du bas, tu peux prendre le calibre 2K (ohms).
Maintenant si tu mets les 2 pointes de test en contact, tu vas afficher une valeur de résistance de 0 ohm.
Afficher 0 c'est que la continuité existe, afficher 1 c'est que la continuité n'existe pas.

Moteur éteint, sans ampoule, tu enlèves le câble (+) de la batterie, tu peux tester la continuité de ton fusible avec l’ohmmètre, tu remets le fusible en place (si fusible ok).

Clé position 2 (nuit), tu testes la continuité entre le départ de ton câble (+) batterie (débranché) le plot (+) de la veilleuse (on vérifie ainsi que le (+) batterie est bien relié au (+) de ton ampoule veilleuse quand la clé est sur la position 2).
Pour cela tu mets une pointe de test sur le départ du câble batterie et l'autre pointe de test sur le plot (+) de l'ampoule et tu lis sur le multimétre si tu as continuité ou pas.

Puis tu testes la continuité entre le plot (-) de la veilleuse et la masse.
Idem tu testes la continuité entre le plot (-) de la veilleuse et le (-) batterie.
(on vérifie ainsi que le (-) batterie est bien relié au (-) veilleuse).

Si tu obtiens la continuité entre les (+) et la continuité entre les (-) pas de raison que l'ampoule ne soit pas alimentée par la batterie moteur éteint, une précaution de plus pour faire ton test moteur éteint c'est d'isoler ta batterie en débranchant un fil des 2 fils de la diode (ne pas oublier de rebrancher par la suite).

En jaune la continuité que l'on vient de tester entre BA (batterie) et veilleuse. (à gauche la branche (+) avec fusible et clé, à droite la branche (-) branchement direct).


Lien sur le schéma de principe : https://www.dtmx-passion.com/t9989-schema-de-faisceau-simplifie-mais-complet

------------------

Toujours sur la veilleuse, en ayant tout rebranché, moteur au ralenti, (clé position 2).
Auparavant tu avais une valeur de mesure...
Tu peux refaire la mesure en DC et en AC pour comparer les résultats, puis tu coupes ton moteur au coupe circuit et voir comment la mesure évolue.

siberie a écrit:

dada, au pire je regarde en début de semaine si j'ai pas un régul d'origine....

O top merci

Phil_44 a écrit:

Merci pour toutes ces explications.
Ça fait du travail à faire.
En ce moment c est speed, je travail à l hôpital et j enchaîne les jours. Je vais faire tout ce que tu ma demandé sérieusement et tranquillement. Mais pas sûr d avoir le temps pour la faire d ici 7 jours. Enfin je vais essayer quand même au plus vite pour en savoir plus. Je te tiens au plus vite au courant

Phil_44 a écrit:

Ton fusible de batterie est toujours OK ?

Première vérification de ce matin : le fusible est HS !
Avec un neuf position 3 : veilleuse et feu arrière OK

Bonne nouvelle, enfin un résultat attendu de plus.

Maintenant ton fusible à nouveau opérationnel, quand tu auras le temps, le mieux c'est de reprendre ton tableau de mesures moteur éteint ou tout était à 0V...
Au mieux, fais ces mesures en mettant ton commodo éclairage phare avant sur OFF. (c'est juste pour éviter un retour de la branche AC si il te manque une masse dans les compteurs...)

Que le fusible de 10A est cramé, va falloir trouver la cause... mais ça avance dans le bon sens...

Phil_44 a écrit:

Bonne nouvelle, enfin un résultat attendu de plus.

Maintenant ton fusible à nouveau opérationnel, quand tu auras le temps, le mieux c'est de reprendre ton tableau de mesures moteur éteint ou tout était à 0V...
Au mieux, fais ces mesures en mettant ton commodo éclairage phare avant sur OFF. (c'est juste pour éviter un retour de la branche AC si il te manque une masse dans les compteurs...)

Que le fusible de 10A est cramé, va falloir trouver la cause... mais ça avance dans le bon sens...

C

Ceci me semble mieux. Par contre pourquoi en 3 les clignotants et le feu stop donne une tension est ce normal ?

Phil_44 a écrit:

.



Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut faire des tests sur une seule ampoule, par exemple : la veilleuse avant.

Il faut d'abord tester toutes les continuités de cette ampoule au multimétre en ohmmètre.

Désolé mais ne sachant pas si tu sais te servir d'un ohmmètre, quelques explications :
Sur ton multimètre c'est la zone verte du bas, tu peux prendre le calibre 2K (ohms).
Maintenant si tu mets les 2 pointes de test en contact, tu vas afficher une valeur de résistance de 0 ohm.
Afficher 0 c'est que la continuité existe, afficher 1 c'est que la continuité n'existe pas.

Moteur éteint, sans ampoule, tu enlèves le câble (+) de la batterie, tu peux tester la continuité de ton fusible avec l’ohmmètre, tu remets le fusible en place (si fusible ok).

Clé position 2 (nuit), tu testes la continuité entre le départ de ton câble (+) batterie (débranché) le plot (+) de la veilleuse (on vérifie ainsi que le (+) batterie est bien relié au (+) de ton ampoule veilleuse quand la clé est sur la position 2).
Pour cela tu mets une pointe de test sur le départ du câble batterie et l'autre pointe de test sur le plot (+) de l'ampoule et tu lis sur le multimétre si tu as continuité ou pas.

Puis tu testes la continuité entre le plot (-) de la veilleuse et la masse.
Idem tu testes la continuité entre le plot (-) de la veilleuse et le (-) batterie.
(on vérifie ainsi que le (-) batterie est bien relié au (-) veilleuse).

Si tu obtiens la continuité entre les (+) et la continuité entre les (-) pas de raison que l'ampoule ne soit pas alimentée par la batterie moteur éteint, une précaution de plus pour faire ton test moteur éteint c'est d'isoler ta batterie en débranchant un fil des 2 fils de la diode (ne pas oublier de rebrancher par la suite).

En jaune la continuité que l'on vient de tester entre BA (batterie) et veilleuse. (à gauche la branche (+) avec fusible et clé, à droite la branche (-) branchement direct).


Lien sur le schéma de principe : https://www.dtmx-passion.com/t9989-schema-de-faisceau-simplifie-mais-complet

------------------

Toujours sur la veilleuse, en ayant tout rebranché, moteur au ralenti, (clé position 2).
Auparavant tu avais une valeur de mesure...
Tu peux refaire la mesure en DC et en AC pour comparer les résultats, puis tu coupes ton moteur au coupe circuit et voir comment la mesure évolue.

J ai bien la continuité entre la batterie et la veilleuse (en+ et en -) j ai fait tous les test que tu a demander.

Ensuite en DC j ai 8,70 pour la veilleuse en position 2 puis quand je coupe au coupe circuit ça descend petit à petit jusqu'à 6,37
Et en AC j ai 18,3

Pour info mon fusible était cramé je pense savoir peut être pourquoi car ça vient de me faire à l instant en faisant une mesure ou j ai fait toucher les 2 pointes de l ohmetre et il a cramer direct

Je viens de lire ton tableau de résultats, en effet c'est beaucoup mieux, il n'y a que le 3.8V sur stop qui n'est pas cohérent au point de vue valeur.

En effet, tu as raison sur la position 3, stop et clignotants ne devraient pas être alimentés.

Si tu regardes l'extrait de schéma que j'ai posté avec le test de continuité, si tu regardes au niveau commutateur clé
la position 3 (encerclé), tu vois que le fil va uniquement sur la veilleuse et le feu AR.
Sur le schéma quand la position de la clé (encerclé) est indiqué, cela signifie que l’interrupteur sur le schéma est fermé sur cette position...

Le coup des pointes de test qui se touchent et le fusible qui saute, c'est le métier qui rentre...

Tu peux continuer à remplir ton tableau au ralenti, tu pourras faire une mesure AC sur ton phare AV...

Quand tout se passe bien, ça va beaucoup plus vite, toi qui évoquait une semaine pour faire tout ça, tu l'as fait en quelques heures... bien joué.

Phil_44 a écrit:

.

Quand j eteint la moto après qu elle ai tournée pour faire qq mesures. J entends la batterie qui "bouillonne " c est normal ça ?

Pourquoi dans mon cas en 3 alors j ai les clignotants et feu stop qui éclairent ?

Oui je ferais un autre jour les autres mesures ...

Merci bcp

change ton ampoule ar

elle est peut être en court-circuit sur elle même , ce qui expliquerai la chute de tension
et un retour de courant sur le circuit cligno

surtout que ce n'est pas évident de voir si les deux filaments s'allument en méme temps

Dada, vraiment bien vu le coup du tableau avec toutes les valeurs à prendre.
Car généralement, on ne pense à mesurer que ce qui doit être alimenté normalement.
Ta méthode a mis en évidence un problème sur la position 3... pourquoi cette anomalie, ça reste à trouver.

La batterie qui fait un bruit de bouillonnement en charge, c'est normal, de plus avec 9V on dépasse de très peu pas les 8.7V de la revue technique pour le test de charge (plus tard faire un contrôle sur le courant de charge...).

Sans ampoules arrière en effet les clignotants ne sont pas allumés en position 3 et il le résultat est zéro en mesure.
Idem pour feu stop

Pour info j ai enlevé toutes les ampoules de compte tour, niveau, témoins etc ... qui étaient toutes grillées.

Alors j ai pas résisté je m y suis remis entre 12h et 12h30 tampi je vais aller au travail sans avoir manger c est un détail, un bout de pain du fromage sur la route et c est bon.
Voila les dernières mesures avec fusible ok.
Est ce normal d avoir une valeur feu arrière en position 1 moteur en route, d apres le schéma je ne pense pas ...

Le coup de l'ampoule AR, l'expérience Hpp a parlé...à retenir.

Ce qui est bien c'est que tu travailles avec ton schéma...

En effet, une tension feu AR en position 1, moteur allumé, c'est pas normal.

Aussi la tension du feu stop plus faible que les autres, c'est pas logique.

Ta tension AC de 3.7V a 2000tr, il faudra voir à 3000tr si ça passe a 5.5V...

Bon courage pour le travail, oublie pas de manger...

Sinon, ampoules grillées dans compteur, certainement tous les essais faits avant que tu branches la batterie, une batterie ça absorbe toutes les surtensions parasites...

+

ça avance bien....

le fait qu'il y ait du jus sur le phare et le feu AR en position 1 & 2 peut aussi provenir d'un mauvais contact dans le commodo... a voir !

siberie a écrit:

ça avance bien....

le fait qu'il y ait du jus sur le phare et le feu AR en position 1 & 2 peut aussi provenir d'un mauvais contact dans le commodo... a voir !

Il y avait du jus avec le comodos en position ON donc normale je pense non

normalement en position 1 tu dois pas pouvoir allumer le phare... ceci dit, si il s'allume en position 1 c'est pas si grave puisqu'il est maintenant
obligatoire de rouler phare allumé même en plein jour....

HPP a écrit:

mon cher Dada ,

bon courage dans ton travail , car quelque soit le poste que tu occupes
en ce moment tu es bien plus important que nos grands débiles

tout comme le sorcier de mixland, je tiens à te tirrer le chapeau (et à tes collègues aussi) pour le dévouement dont vous faites preuve à vous tous...

Salut

Voila le faisceau arrière.
Il n a jamais été modifier. J ai fait les mesures en débranchant les prises pour voir si il n y a pas un pb avec le phare.
Résultat mesures identiques comme le prouve le tableau.

Merci à vous pour vos encouragements pour le travail, aucun métier n est simple, comme tous le monde on fait du mieux possible. Cette période n est pas facile pour personne.

J attend vos propositions de mesures ou test.
Faut il tester le comodos ? Si oui comment.

Dada,

On va pas s'arrêter après tout ça...
Perso, je serai plus disponible dans la semaine...

Concernant l'anomalie du feu AR qui s'allume en position 1, en effet c'est pas normal...
Il faudrait vérifier si le problème existe avec le commodo phare AV sur ON et disparait avec le commodo sur OFF (pour essayer de déterminer l'origine du problème...)

Sinon voir pourquoi la tension du feu stop perd environ 3V par rapport aux autres tensions (3.6V contre 6.4V moteur éteint et 5.5V contre 8.5V moteur allumé).
On perd 3V entre la batterie et l'ampoule, ça ressemble à un contact oxydé.
C'est pas un problème de masse puisque le feu stop et le feu AR partage la même masse.

Tu as bien 0V commande de frein inactive et 3.6V commande de frein AR active, il faudrait comparer si on a la même tension de 3.6V selon la commande du frein avant ou du frein arrière (toujours sans ampoule).

Peut-être que la tension va être correcte en actionnant le frein avant, si c'est le cas, le problème vient de la commande frein AR (contact oxydé).

Si tu as le même défaut (3.6V) en actionnant le frein AV ou le frein AR, pour confirmer un contact oxydé dans le câblage, il faudrait que tu mesures la résistance entre le + batterie et le plot + de l'emplacement ampoule frein AR (ne pas oublier d'actionner le frein AR).
Idem test de continuité que tu as déjà fait, tu débranches le fil + de la batterie, multimétre en ohmmètre, calibre 200, clé position 1, pointes de test en place, frein actionné, lecture de la résistance..
Résultat de la mesure : 1 ou différente de 0, contact oxydé entre le + batterie et le feu stop.

Schéma de câblage détaillé : https://idata.over-blog.com/4/14/57/33/elec-DTMX/circuit-dtmx-1979.jpg

Sur le schéma le 6V distribué par clé position 1 sort du phare au marquage jaune ci-dessous (fil marron) :
En suivant le fil marron, on va bien au klaxon, à la commande de frein AR...

Phil_44 a écrit:

]

Merci Phil pour cette réponse complète
En effet j ai toujours fait la mesure frein en actionnant la pedale. Je vais donc déjà essayer avec le levier main ( d ailleur ce contacteur est neuf)
Ensuite je te dit ce que ça donne et en fonction je fait les autres mesures.
Vraiment merci ta réponse est complète.

Phil_44 a écrit:

On perd 3V entre la batterie et l'ampoule, ça ressemble à un contact oxydé.
C'est pas un problème de masse puisque le feu stop et le feu AR partage la même masse.

Tu as bien 0V commande de frein inactive et 3.6V commande de frein AR active, il faudrait comparer si on a la même tension de 3.6V selon la commande du frein avant ou du frein arrière (toujours sans ampoule).

Peut-être que la tension va être correcte en actionnant le frein avant, si c'est le cas, le problème vient de la commande frein AR (contact oxydé).

L expérience à encore parlé !
Je mesure bien 6,36 en actionnant le frein avant.
Du coup contact oxydé.
Que me conseil tu de faire. Changer le contact ? Je ne l ai pas encore démonté.

Reste à résoudre le pb de tension en position 1
Ca avance

+

hurricane papa 69 a écrit:

avant de tout démonter

vérifie déjà que ce n'est pas un mauvais réglage du contacteur
au lieu de commander par la pédale de frein
tu tires directement la tige du contacteur

si çà marche , il faut remonter l'ensemble du contacteur
avec le système de réglage en plastique

En effet. Problème résolu

Du coup maintenant je fait quoi ?
Y a t il un risque de faire griller toutes mes ampoules ?
Comment corriger le fait d avoir des tensions veilleuse feu arrière en position 1

Pour info en position 1 aucune tension veilleuse, feu stop si comodo éclairage en position off. Mais en position ON 6,36 V

dada a écrit:

Pour info en position 1 aucune tension veilleuse,  feu stop si comodo éclairage en position off. Mais en position ON 6,36 V

Tant mieux encore un pb de moins....

Tu veux dire feu AR à la place de feu stop

Sinon tu peux vérifier moteur en marche que le selon la position du commodo ON/OFF éclairage, on a bien la tension AC présente/absente.

Tu peux vérifier aussi que selon le commodo Code/Phare, la tension AC va sur le bon plot...

+

Sauf erreur dans ma lecture du schéma, pas d'anomalie de câblage à chercher :

Allumer la veilleuse et le feu AR en position 1 avec le commodo sur ON c'est normal...

Le fonctionnement correspond bien au câblage détaillé : circuit-dtmx-1979.jpg

La position ON dans la commande éclairage met en liaison le fil marron (Br) avec le fil bleu/blanc (L/W).
Le fil marron étant le +6V quand clé position 1
Le fil bleu/blanc (L/W) devient bleu (L) par la suite dans le schéma et rejoint le feu AR et veilleuse.



Aussi la position ON dans la commande éclairage met en liaison le fil jaune (Y) et le fil bleu (L)
Le fil jaune étant la sortie AC éclairage du volant magnétique
le fil bleu (L) rejoint la commande Code/phare
Donc la commande ON allume le code/phare si le moteur tourne sans tenir compte d'une position de la clé.

Dada tout cela semble conforme à tes mesures...

(Pourtant je pensais avoir vérifié sur la mienne que le phare AV ne pouvait s'allumer que sur la clé position 2...)

Donc la clé position 2 sert uniquement à forcer l'allumage de la veilleuse et le feu AR sans tenir compte du commodo ON...

On peut en poser des problèmes avec une clé à 3 positions et 2 commodos d'éclairage...

J'y pense peut-être une différence entre les modèles 77 et 80, sur le schéma de principe (que j'ai trouvé sur internet) il y a un CDI donc modèle 80...

Bon super
On a bien avancer petit à petit .
Du coup je vais contrôler la tension AC du phare en position 2 , la position que je vais de toute façon toujours utiliser.
Mesure tension avec commodo en off puis en ON code/phare avec moteur a 2000 puis a 3000.

Mesure tension a 2000 puis 3000 de tous les autres points (clignotants/feu stop/frein/veilleuse) en DC

Faut il mesurer les témoins ?

Merci à vous tous vous êtes top

+

hurricane papa 69 a écrit:

tu as les ampoules de témoins ??

montes le strict minimun

- témoins huile (il fait point mort et témoins d'huile)

- temoin clignos


vérifie ta tension sur ton alimentation code phare
si les valeurs reste aussi basse ou aléatoire
il y a soucis sur la bobine

Non je n'ai pas les ampoules, il faut que je passe une commande mais j attend de savoir si faut aussi que j achete les autres en plus au cas où.

Je vais faire les mesures demander en espérant qu elles soient bonnes afin de pas changer la bobine.

Quand au regulateur vous en pensez quoi ?

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+

Voila le tableau de mesures

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J espère que c est mieux cette fois ci ....

tu n'as plus qu'a commander les ampoules

Investi dans une dynamo 12 v et branche tes phares basta fini tout ce tracas

Je vous tiens au courant quand j aurais remonté les ampoules.
J ai aussi encorec qq bricoles à faire.
Avez vous des plants pour commander ou fabriquer un filtre à air. Dans la boite à air c est vide. Il n y a pas ne le filtre ni la grille plastique support filtre d apres mes souvenirs

Je vous tiens au courant quand j aurais remonté les ampoules.
J ai aussi encorec qq bricoles à faire.
Avez vous des plants pour commander ou fabriquer un filtre à air. Dans la boite à air c est vide. Il n y a pas ne le filtre ni la grille plastique support filtre d apres mes souvenirs

là : https://www.brocbike.eu/18-moteur

pour la cage tu peux aussi fouiller sur Leboncoin


>> https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=44&text=dtmx

Je ne sais pas si c'est recommandé pour le moteur :
Vidéo "Totoche fabrication d'un filtre à air" : https://www.youtube.com/watch?v=snpH-bhpseY
Le choix de la mousse doit être essentiel.

Voir l'avis des spécialistes...

Wouahou ! ça fait peur son bazar bricolé ! y a même pas la mousse d’appui , celle qui plaque contre le boitier grace à la cage et qui doit être graissée pour une bonne étanchéité

quand tu sais que c'est le poumon de la moto et le prix que ça coute un filtre neuf , ça vaut pas le coup de bricoler un truc avec de la mousse de canapé

Salut à tous.

Je ne suis pas très actif en ce moment. J ai pas bcp de temps libre. La dtmx reste en pause bien à l abris dans mon garage.
Je vais d ici qq jours ou semaines avancer dans la restauration et vous poster des photos.
La demande FFVE a été valider j ai l attestation,sur le document pas d immatriculation, j ai fait une demande sur le site de ANTS, pas facile sans immatriculation, j espere avoir fait la bonne demande, maintenant il faut attendre.
Il me reste qq vérifications électriques à faire, poser la housse de selle, filtre à air etc ....
Si le temps est avec moi d ici la fin de l annee j espere la sortir et vous montrer tout ça. C est grâce à vous que petit à petit j ai avancer.
Bon dimanche à tous
Aubry